Fullback

Mal ne kurze Frage. Ich hab hier noch einige Regelbücher von White Wolf stehen (alle in english), die alten aus den Neuzigern. Leider Spiele ich kein RPG mehr und ich würde die Bücher nun gerne verkaufen, weiss aber nicht was man dafür noch nehmen kann. Könnte ihr mir da bei der Preisfindung weiterhelfen? Hab hier zuhause noch Vampire - The Masquerade mit Autogramm von Mark Rein Hagen Werewolf - The Apocalypse ebenfalls mit Autogramm Mage - The Ascension Wraith - The Oblivion Changeling - The Dreaming Softcover Umbra - The Velvet Shadow Softcover (SB zu Werewolf)

Decals kann man eigentlich nur noch bei FPG in den USA bekommen. http://www.fightingpirannhagraphics.com/ Einzelne bestimmt bei manchen Händler, wenn man Glück hat. Im bt.info-Forum macht Joker regelmässig Sammelbestellungen. Einfach mal nachfragen und Bestellung abgeben. Im Moment der einfachste und beste Weg die Decals zu bekommen, die du auch wirklich haben willst. http://www.battletech.info/forum/thread.php?threadid=4120

Und was es auch noch billiger macht, Proxxen ist erlaubt, selbst auf Cons oder Tunieren nimmt man es in der Beziehung nicht ganz so eng.

Das "Classic BattleTech Introductory Box Set" ist noch überhaupt nicht erschienen. Zur Zeit wird das gesamte Regelwerk vollkommen neu Aufgelegt und in verschiedenen Regelbüchern gefasst. Bisher ist das Total Warfare erschienen welches alle für offizielle Tuniere benötgten Regeln enthält. Im Laufe des Jahres werden dann noch das Tech Manual und das CBT RPG erscheinen. Zu dem verschiedenen Mech zu den entsprechenden Zeitabschnitten gibt es einmal Technical Readouts. Im Internet kann man aber auch einge Listen finden, welche die Mechs grob einteilen. http://www.classicbattletech.com/downloads/ForceFactionTables_110906.pdf http://www.cs.wisc.edu/~lacasse/factionlist/factionlist-20060906.txt Wenn dir der Hintergrund aber zum spielen schnuppe ist, kannst du auf diese Listen auch verzichten.

Ja dann hallo Neuer. Zu allererst, liess dir bitte nochmal durch, was du geschrieben hast und besser die gröbsten Fehler aus bevor du etwas postest. (Gross-und Kleinschreibung, Satzzeichen und wenig Umgangssprache) Aus manchen Fragen werde ich einfach nicht schlau, bzw weiss ich nichtmal, was genau du meinst. Decals benutzen oder lange üben. Kommt drauf an, was genau du mit lichteffekten meinst. Wenn es Reflexion auf Edelsteinen geht, würde ich es mit jeweling versuchen. http://www.coolminiornot.com/article/aid/41 http://www.coolminiornot.com/article/aid/200 Für ein Glühen der Waffen oder Augen, sind Glazes ideal. http://www.coolminiornot.com/article/aid/288 http://www.coolminiornot.com/article/aid/328 Erstmal, weiss ich echt nicht, was du an Aun`Va als Kette bezeichnest, aber für Zwischenräume, Vertiefungen usw.. benutzt man Inks/Washes oder wenn sie doch etwas grösser sind, mal man diese zuerst, und erst danach die Erhebungen. Abschliessend, nur noch ein Tip! Schmöker auch mal hier ein wenig rum: http://www.tabletopwelt.de/forum/showthread.php?t=76489 Eine Mini zu bemalen ist nur Anwendung verschiedener Techniken, du wirst nicht für jedes Einzelteil ein Bemalanleitung finden.

Hier hat jemnad mal ganz ausführlich seine Erfahrung mit der CD beschrieben, vielleicht hilft es etwas weiter. http://www.das-bemalforum.de/viewtopic.php?t=1895&highlight=

Die Prototypen sehen echt klassen aus, und lassen sicher hoffen in einem etwas grösseren Maßstab mehr als zufriedenstellende Ergebnisse zu erziehlen. Der Preis ist leider wohl doch in etwas so hoch, wie ich es mir gedacht habe und auch deshalb eignet sich die Sache wohl wirklich nur zur Prototypenherstellung. Was aber wiederum gar nicht mal so unbrauchbar ist. Solange man diese Master zur fromenherstellung nutzt, ist das verfahren mehr als ausreichend und mit sicherheit auch eine Bereicherung. Was mich aber noch aufgrund der porösen Oberfläche interessiert, wie verhält sich solch ein Prototyp gegenüber Silikon-Kautschuk? Würde der Silikon-Kautschuk die Master beschädigen? Würde es eine Vulkanisation der Formen überstehen? Denn genau für diese Sparte wäre euer Verfahren nämlich mehr als nur interessant.

Dann für die Infos, diese Maschine sind leider doch nicht besser als die mir bekannten. DAS glaube ich ist kaum möglich, wenn du schon Erfahrungen mit giessen haben würdest, müsstest du das wissen. Für Resin und Zinn braucht man im Privaten Rahmen elastischer Materialien für die Form, bei Zinn sogar hitzebeständig. Die "Drucke" dürften dafür zu hart und brüchig sein.

Also ich finde das Ganze Thema Rapid-Prototyping wirklich sehr interessant und es bietet bestimmt auch eine riesige Fülle an Möglichkeiten. Dennoch reichen diese Möglichkeiten bestimmt nicht aus, um komplexe, lebendig ausehende Strukturen nachzubilden. Für Sci-Fi Produkte, wie Panzer, Raumschiffe, Battlemechs oder was auch immer sieht das ganz anderes aus. Lebendig bedeutet ja meistens nicht unbedingt symetrisch, ein Mantel(auch wenn er relativ glatt ist) mit Faltenwurf darzustellen ist schon kompliziert, Faltenwurf bei Hosen reden wir mal gar nicht davon. Dieses per CAD entwickeln zu müssen ist auf Hobbybasis und ohne grösseres Buget seltenst im Bereich des machbaren. Ok jetzt kommt man dann auf die Idee mit Laserabtastung. Davon verspricht man sich dann multiple Posen, auch verständlich, aber ich denke genau hierbei kommt es wieder auf den Preis eines Prototyps an. Wo aber die Grosse Stärke in diesen Verfahren liegt ist die Herstellung von Symetrischen Miniaturen, wie schon gesagt Panzer usw, sind auch herkömmliche Methode mit Sicherheit schwerer zu erstellen. Hierfür kann ich mir dann auch wieder CAD-Programmen vorstellen, die dann zur Herstellung des Protostyps genau dieses Verfahren nutzen. Sicher, dieses Verfahren hört sich so utopisch einfach an, jedoch fragt sich, ob sich diese Verfahren selbst für eine Kleinserie lohnt, immer abghängig davon wie teuer nun wirklich ein "Ausdruck" ist. Entschuldige, wenn ich dazu auch mal was sagen muss, denn das ist absolut falsch. In Cooperation mit Noha-Studios oder Imperial-Modellbau und bestimmt noch einigen anderen Firmen ist es möglich eigene Miniaturen professionell zu vervielfältigen http://www.imperial-modellbau.de/ http://www.noha-studios.de/ Und auch nochmal an 3D-Design direkt, seriöser würde das ganze werden, wenn du ein Maximum an TT-Spielern erreichen wolltest, und diese Umfrage nicht nur in diesem einen Forum machen würdest. Und werde bitte auchmal konkreter im Angebot und Möglichkeiten, die ihr bietet.

Nur mal eine Ganz kleine Frage, um für mich das auch in die richtigen Bahnen lenken zu können. Bisher hab ich Rapid Prototyping immer nur relativ einfachen technischen Gebilden kennengelernt. Habe selbst auch eher nur Erfahrungen mit Catia und ProE. Wie man CAD-Formate mit felloder lederartiger Oberfläche erzeugen will ist mir erlich gesagt schleierhaft. Aber mal abgesehn davon, was soll denn dieses Angebot wirklich bringen? Die meisten in der TT-Szene modelieren Miniaturen doch eher mit irgendwelchen Modelliermassen, anstatt sich CAD-Programmen herumzuschlagen. Diese Leute könnne ihre Miniaturen dann auch gleich bei schon etablierten Firmen abgeben, die davon Formen erstellen und in Resin oder Zinn nachgiessen. Könnt ihr mit euren Verfahren auch solche Kunden bedienen die eine fertige Miniatur besitzen aber kein CAD-Format oder sucht ihr nur Leute die irgendwelche 3D-Figuren am Rechner schon erstellt haben?

Also gibts du hier ne Garantie, daß es vollkommen "ungefährlich" für jeden von uns ist Teile zu kopieren? Kann man sich auch auf dich berufen und trägst du auch eine Mitschuld im Falle rechtlicher Schwierigkeiten? Und wo ist der Ebay-Shop denn jetzt? Genau solche lässigen Sprüche sind doch schon fast Anstiftung zum Nachgiessen. Und nur weil du meinst, daß einem doch bestimm nix passiert, ist es immer noch nicht legaler.

Da ich der Herr mit der Bemerkung zu den Fotos, will ich diese leicht verzerrte Aussage nochmal ganz klar stellen. Es ging nicht um Bilder von den "Warzone" Minis, vor denen ich warnen wollte, sondern um die Bilder einer illegalen Gussform und Bildern der Nachgüsse. Wer will denn schon Beweise für verbotene Kopien freihaus liefern? Davon, daß Abbildungen von geschützen Material "verboten" seien, war nie die Rede.

Bei vervielfältigungen sollte man darauf achten, daß der Ursprung nicht mehr zu erkennen ist. Im Speziellen Fall des Schulterpanzers, müsste er soweit verändert werden, daß man die Grundform nicht mehr erkennen kann, dabei darf sie dann aber wiederum nicht mit anderen Schulterpanzern verwechselbar sein, die ebenfalls ein Copyright besitzen. Also nicht nem einfachen SM-Schulterpanzer als Grundlage nehmen und nen Forgeworld-Schulterpanzer daraus modellieren. Im Einzelfall (Unikat) wohl erlaubt, aber nicht zur Vervielfältigung.

Gidean spricht da wahre und klare Worte. Und ergänzend möchte ich nur noch darauf hinweisen, daß nicht nur GW sehr schnell mit Klagen und Abmahnungen ist. Kleinere Firmen werden auch sehr schnell dabei sein, ihr geistiges Eigentum zu schützen. Und nur nochmal als Warnung: Gerade im Internet sollte man solche Anleitungen nicht am Beispiel rechtlich geschützen Miniaturen vorführen. Auch wenn man es glauben könnte, ist man nicht wirklich anonym. Informationen jeglicher Art verbreiten sich rasend schnell und erreichen unter Umständen Leute, die sich dadurch angegriffen oder bestohlen fühlen

Willst du die Farbe etwa abschleifen?

Also ihr dürft mich gerne berichtigen wenn ich irgendwas falsches erzähle oder falsch verstanden habe. @Magni Burnished Gold als Grundfarbe - dann Chestnut Ink - und dann wieder Burnished Gold als Aktzente. Ich denke nicht, daß das wirklich funktionieren kann. Mit Burnished Gold nach dem Chestnut Ink kannst du höchstens die Grundschicht wieder aufbessern, aber richtige Akzente werden meiner Meinung nach dadurch nicht entstehen. Zwischen Grundfarbe und Akzent sollte schon ein leichter Kontrast vorhanden sein, damit man akzente überhaupt wahrnehmen kann. Drachenklinge und CSK haben dir schon zu zwei verschiedenen Goldtönen geraten, aber ob du nun Shining Gold und Burnished Gold nimmst oder Burnished Gold und Burnished Gold/Mitrill Silver (2:1 oder 1:1) sollte relativ egal sein. Wenn man es dann mal etwas allgemeiner Beschreiben sollte, wie man vorgehen könnte. Grundschicht Gold! Dann Vielleicht nicht das ganze Modell tuschen, sondern nur die Vertiefungen (ggf jetzt nochmal mit nem Gold-Drybrush die Fehler des Tuschens ausbessern) Danach dann die obenliegenden Kanten mit dem helleren Gold akzentuieren.

Weisse Spitze? Transparente Spitze? Ist mir so noch nie aufgefallen und hab´auch direkt mal nachgeguckt. Habe nur 4 Farben mit weisser Spitze Dead Flesh ist etwas dünn, hat aber immer noch eine Konsistenz die ich weiter verdünnen würde. Ghost Grey ist sehr dickflüssig, hat eine konsistenz wie die Modelcolor-Serie Royal Purple und Weiss haben eine ganz normale Konsistenz. Also an den Spitzen kann man es nicht erkennen. Vielleicht liegt es wirklich am Bodensatz wie Drachenklnge es sagte. Einige meiner Rot-Töne muss ich extrem lange schütteln, sonst habe ich einen Effekt wie von Dir beschrieben. (Farbe so dünn wie Wasser)

Naja, die Bilder sind maschinell gemacht, ob man da so stolz drauf sein kann, wie auf ein Freehand, wirst nur du beantworten können. TT-Standard wirst Du bestimmt damit erreichen können und in der Masse und wenn es gut gemacht ist wird es auch bestimmt gut aussehen.

Erstmal ist es kein Papier und du hast auch keine Stufe wie bei Papier weiter ist die Folie entweder weiss oder klar. Wenn in diesen Wappen also irgenwo etwas weisses vorkommt, musst du entweder einen weissen Untergrund haben für die klare Folie oder direkt weisse Folie verwenden. ond ggf noch die folie dann übermalen (hab ich noch nie gemacht) Ich hab bis jetzt nur Erfahrungen mit weisser Folie gemacht, je nachdem wie gut oder schlecht dein Drucker ist fallen auch die Details aus. Ausschneiden des Motivs ist eigentlich auch kein Problem. Ganz einfach mit Pinzette und sehr feiner Schere bzw Skalpel zu machen. Jedoch sollte man nicht zu stark über das Motiv kratzen/reiben. Eine dünne Schicht Mattlack soll da angeblich helfen, aber ausprobiert hab ich es noch nicht.

Es gibt auch Decalfolie für den Tintenstrahl- oder Laserdrucker. Die sind ja bekanntlich superdünn. Problem hierbei ist nur das Drucken und ausschneiden. Da sich Weiss nicht einfach so drucken lässt, ist das dann auch noch ein weiteres Problem. Also entweder direkt auf weisser Decalfolie drucken und dann penibel ausschneiden oder auf klarer Folie drucken und und diese dann auf hellen/weissen Hintergrund kleben. Egal wie, es ist ne saumässige Fummelarbeit. EIN Link für Decafolie: http://www.modellparadies.com/Decals/Aufkleber/zum-selbst-herstellen---190_405.html Aber eigentlich müsstest du die auch im gutsortierten Bastellladen bekommen, zumindest können die das dort auch bestellen. Und wenn das auch nicht hilft, dann bleibt wohl nur Freehand.

Naja bei Vallejo farben hat man da absolut kein proble auch in kleineren Mengen immer wieder auf die ungefähr gleiche Farbmischung zu kommen. x Tropfen von Farbe A + y Tropfen von Farbe B + z dest. Wasser auch ein Grund für mich warum Citadelfarben bei mir nur noch verbraucht aber nicht mehr nachgekauft werden...

Also den der Link von GW ist ja nicht ganz so schlecht. Was ich aber auch wichtig finde. Du musst dich vorher entscheiden, welche Art von Feuer du malen willst. Realistisch oder Comikhaft. ICh möchte hier auch nicht wieder zu einem Streitgespräch aufrufen, wie feuer nun gemalt werden muss, das hatten wir schon. Comikhaft und oft gesehn, mit Rot beginnen über Orange und Gelb bis hin zu fast Weiss hochakzentuieren. Realitisch wäre mit Weiss oder SEHR hellem Gelb zu beginnen, dann über kräftigere Gelb-töne bis zu einem satten Orange. Rot würde ich bei dieser Variante nur sehr wenig bis gar nicht nutzen.

Nur weil er so handlich aussieht, muss man nicht unbedingt so viel geld für nen Dremel ausgeben. Wenn das gerät aber etwas handlicher haben will, dann empfehle ich eine paar Kröten in eine Welle zu inverstieren. Damit hat man im Endeffekt auch nicht viel mehr als eine Stift in der Hand.

Die Watte wirst du in einzelne dünnere Fasern auseinanderziehen müssen, damit es nicht so aufgebauscht aussieht. Und bemalen? Übliche Farben kannste vergessen. Entweder mit dreckigen Wasser tränken und trocknen lassen oder aber graue Kreide oder ähnliches besorgen, feinmalen und das in die Watte einreiben. Egal wie, Watte färben ist nicht so einfach.

Vallejo Fraben haben ebenfalls einen Schraubverschluss, kann man aber aufgrund des Tropfchenzählers, absolut nicht mit den GW-Schraub-Pötten vergleichen. Wenn du jetzt wissen willst wie gut Vallejo-Farben decken, kann ich nur sagen, nicht schlechter als GW, eher viel besser, besonders gelb und weiss finde ich von Vallejo besser, rot ist immer noch ein wenig Problemfarbe, aber ich denke das ist dann auch Gefühlssache. Und da ich sowieso mit verdünnten Farben malen, für mich auch nicht ganz so wichtig oder korrekt zu beurteilen. Sehr gut schütteln musst du wohl alle Farben, das ist bei Vallejo nicht anders. http://home.att.net/~katamaran/vallejo.html http://www.battlefield-berlin.de/ Ja es gibt auch Inks. Meine Erfahrungen mit Vallejo: Verdünnen und mischen der farben ist sauberer und einfacher. Farben Trocknen kaum aus. Grössere Farbpalette als GW. Bessere Pigmentierung. (gefühlssache) Billiger. usw....