[WIP]Raz´s UlthwÍ© Phantomlord Step-by-Step

[Razyel]

TEIL I: Schwarz

Vorwort zum Arbeiten mit Airbrush:

Ich habe meine Erste Airbrush (Evo Silverline) im 2. Quartal diesen Jahres gekauft. Nicht viel später kam die Iwata HP-BH (mit 0,2er Düse) dazu. Mir macht das wirklich Riesenspaß damit zu arbeiten und zu experimentieren. Und es ist verdammt schwer! Wirklich! Schonmal Bob Ross beim Leinwandmalen zugesehen? Der malt da was auf die Leinwand und man denkt währenddessen: "Boa, das sieht ja leicht aus! Das kann ich auch"... Leider dachte ich mir das auch als ich noch mit dem Gedanken gespielt habe, mir auch mal einen Spritzapparat zu kaufen beim Tutorials gucken, in denen beschrieben wird, Figuren mit der Airbrush zu bemalen. Als ich dann die Evo in der Hand hielt kam dann die Ernüchterung.

Was ich damit sagen möchte ist: Ich bin weiß Gott kein Profi was das airbrushen angeht. Wenn sich jemand eine zulegt und dann etwas nach Tutorials ansprühen will, wird denke ich genauso erstmal mit einigen Zicken konfrontiert. Und da muss man erstmal lernen, wie man darauf reagiert. Z.B. gerade das Verkleben der Nadelspitze, Spinnenbeinchen, keine Farbe kommt, alle Farbe auf einmal kommt... usw. Ich reagierte darauf mit - genau - noch mehr Tutorials ansehen. Am besten geht das bei youtube.

1. Schwarz

Die Teile, die schwarz werden sollen besprühe ich mit schwarz. Dabei könnte man natürlich einfach die GW Sprühgrundierung benutzen. Ich mag es aber unnötig umständlich und grundiere immer erst schwarz, dann neble ich weiß und dann mache ich alles andere. Alleine aus dem Hintergrund, dass man bei dieser Methode die Details der Figur besser sieht und ich mir dann auch besser vorstellen kann, welche Elemente der Figur welche Farbe bekommen sollen. Ist aber wie gesagt eigentlich für das Endergebnis nicht wichtig (jedenfalls nicht bei mir).

2. Mattlack

Danach wird die Figur komplett mit Vallejo Matt Varnish besprüht. Der Effekt ist der, dass die Figur nun garnicht mehr glänzt und kein Licht mehr wiedergibt. Es wird einfach verschluckt. Ideal wenn man Lichter und Schatten malen möchte. So sieht man einfach besser wo man schon Lichter gemalt hat und wo nicht.

Auf einem Bild sieht das dann so aus:

3. Licht

Schwarz wird nicht mit grau gehighlightet!!! Das sage ich nur, weil das alle sagen. Ich mache es trotzdem. Die Gefahr ist dabei die, dass die Figur später mehr nach grau aussieht und nicht schwarz. Ist mir aber egal. Mir kommen meine Figuren schwarz vor und nicht grau. Ist aber Ansichtssache und abschlusslackabhängig Um einen evtl. natürlicheren Schein zu bekommen kann man hier Bleached Bone oder einen rötlicheren Hautton nehmen. Aber wie gesagt: ich nehme ein schönes grau!

Bei den Lichtern versuche ich die einzelnen Elemente nach oben hin heller scheinen zu lassen. Und ich bemühe mich auch, dass die Figur am Ende auch mehr oben leuchtet als unten. Das Mischungsverhältnis ist hier sehr wichtig. Lieber etwas mehr Verdünner + Matt Medium um die Farbe transparenter zu bekommen. Aber auch wieder nicht zu viel, dass die Figur nicht wie erwähnt "grau" wird.

4. mehr Licht

Jetzt kommt in das schon mit grau eingesaute Fließbecherchen etwas Vallejo Ivory hinzu. Das Verhältnis hierfür dürfte 1:1 sein.

Damit arbeite ich mit der Iwata nochmal die angedeuteten Lichter etwas nach und gebe dem Ganzen etwas mehr "Schein".

Auf keinen Fall übertreiben!! Lieber etwas subtiler. Das sollte dann in etwa so aussehen:

5. Schwarz 2.0

Sollte jemand das Vorwort gelesen haben, wird nicht entgangen sein, dass ich noch mit dem Airbrushen anfange. Aber auch wenn man die Schritte bis jetzt perfekt gemeistert hat, ist es nicht verkehrt, die Gun jetzt zu reinigen und dann nochmal 10:1 - Verdünner : Schwarz im Töpfchen zu mischen und die Schatten noch einmal nachzusoften und gegebenenfalls zu korrigieren. Auf diese Weise kann man auch hervorragend das zu grau gewordene schwarz wieder zurückzuholen.

Die Airbrusharbeiten mit Farbe sind jetzt für die schwarzen Flächen leider erstmal geschafft.

6. Kantenakzentuierung

Ich ziehe alle Kanten die gut und einfach zu erreichen sind mit grau nach (mit etwas matt-medium vermischt). Dabei achte ich nicht auf irgendwelche Lichttheorieen.

Danach mache ich das Gleiche nur gezielter mit Ivory + matt-medium. Dabei aber wirlich gezielt an Spitzen und Kanten, die etwas mehr leuchten würden.

Abschließend nehme ich reines weiß - nein, diesmal ohne matt-medium...und male kleine Lichtpünktchen an die wahrscheinlich hellsten Stellen der Miniatur.

Abschließend kommt wieder die Evo zum Einsatz. Mit diesmal wenig Druck (sonst würde auch der Glanzlack von Vallejo etwas matter werden - aber dazu später) wird mit Sidolin verdünnter Glanzlack auf die ganze Figur gesprüht. Die Vorbereitungen für das OIl-Washing sind somit erledigt und man kann die Figur jetzt erstmal einen Tag trocknen lassen

7. Schwarzes Oil-Wash

Hierfür rühre ich 10 Teile Waschbenzin vom Müller mit einem Teil schwarze Ölfarbe von Schmincke in einem Einwegschnapsglas an. Die Mixtur muss wenn man sie am Rand abstreift wirklich sehr transparent sein! Damit werden jetzt alle schwarzen Teile lasiert.

Nun ca. 10 min (wenn eben das Benzin verflüchtigt ist) warten und dann wird wieder sauber gemacht. Hierfür etwas Waschbenzin in ein neues Einweggläschen geben und dann ein Wattestäbchen darin tränken, kurz das Wattestäbchen an einem Taschentuch abtupfen und dann die Figur wieder Putzen. Die Tiefen erreicht man mit dem Ding nicht, also schön schrubben. Was übrig bleibt sind saubere tolle Überhänge und eben "blackgeliningte" Tiefen.

Darüber dann nochmal eine dünne Schicht Mattlack um zu garantieren, dass die weiteren Farben auch haften – mit dem ersten Teil sind wir jetzt fertig

Teil II: Knochen

1. Grundieren

Die Flächen, die später knochig aussehen sollen, male ich mit einem normalen Pinsel mit Steel Legion Drab, dem neuem Graveyard Earth an

2. Maskieren

Jetzt werden alle schwarzen Elemente abgeklebt. Hierfür benutze ich so ein mitteldickes Maskierklebeband von Tamiya. Das durchsichtige ist - was sonst - Frischhaltefolie

3. Knochenlichter

In die Iwata fülle ich jetzt erstmal wieder Ivory. Damit werden die Lichter auf die bräunlichen Flächen gezaubert. Dann mische ich in den Fließbecher etwas eben davon hinzu um einen weicheren Übergang zu zaubern. Abschließend kommt in die Restfarbe etwas schwarz, viel Verdünner mit Matt-Medium. Verhältnis dürfte ca. 1:1:1:10 sein. Also Ivory, Steel Legion.., schwarz und dann eben 10 Teile von dem Verdünner + Matt-Medium. Naja, Hauptsache nicht schwarz und eher ein cremiges dunkelbraun und das sehr transparent. Damit werden die Schatten auf die Knochen gesprüht.

4. Knochenglanz

Die Maskierungen habe ich genau JETZT wieder abgenommen!

Die Kanten der knochigen Teile werden jetzt noch vorsichtig mit Ivory + Mattmedium nachgezogen (hauchdünn wenn möglich)

Und dann wird wieder über die gesamte Figur aber eher gezielt auf die Knochenteile abermals Hochglanzlack gesprüht - und jetzt wird wieder lange gewartet (oder mann nimmt einen Föhn)

Man kann natürlich diese Schritte mit den Obigen beim Schwarz verbinden, was das Hochglanzlackieren angeht. Aber diese Schichten fördern nur die Robustheit der Farbe. Schaden tuts auf keinen Fall. Außerdem sind mit dieser Reihenfolge die abzuklebenden Teile auch gut geschützt, sollte das Maskierklebeband doch etwas zu stark kleben

Übrigens habe ich die Einzelteile jetzt nur provisorisch zusammengepappt um den werdenden Lord kurz in die Vitrine zu den anderen Eldar zu stellen um zu kontrollieren, ob ich die Farben einigermaßen getroffen habe

5. Knochen-Öl

Jetzt wird ein neues Öl-Wash angerürt: Verhältnis wieder 1:10. Wobei hier die 1 aus einem Teil Schwarz und einem Teil Umbra gebrannt (beides bei mir von Schminke) besteht und die 10 Teile wieder Waschbenzin. Die ganzen Knochenteile werden jetzt mit diesem Wash lasiert und dann nach 5-10min Wartezeit mit einem Wattestäbchen + Waschbenzin wieder Oberflächlich abgenommen. Das war es dann auch schon mit der Knochenfarbe

Teil III: Effekte / Steine

1. Grundierung

Der schöne Teil ist geschafft. Die ersten beiden Teile sind absolut entspannt. Jetzt wird es detailreicher und man muss sich etwas darauf konzentrieren nicht die fertigen Teile zu ruinieren. Alles was später Edelstein/Seelenstein oder sonst einen leuchtenden Effekt bekommen soll, wird jetzt mit weiß grundiert. Unglaublich Zeitraubend diese Prozedur. Und das ist nur die Grundierung. Aber es wird sich lohnen!

2. Steine

Für die Steine habe ich eben mit Paint (Schande über mich) ein Paar Ellipsen gepfuscht um einigermaßen meine Gedanken bildlich darzulegen:

1. Weiße Grundierung (das zeitraubendste) Dient zum einen als leuchtverstärker der folgenden Farben und zum anderen übersieht man später keine Steine mehr

2. Screaming Skull

3. mournfang brown + screaming skull 1:1

4. Bleached Bone + Mischung von vorhin 2:1

5. Reines mournfang brown

6. Weiß

7. Schwarz

8. Weiß

Ich sehe gerade dass man die 6 auch zum Schluss mit der 8 machen kann

In der oben genannten Reihenfolge trage ich die Farben jetzt gezielt auf die in der Paintzeichnung beschriebenen Bereiche auf. Allerdings gut vermischt um weiche Übergänge zu erhalten.

Die sich bildenden Farbwassertropfen kann man hier schön in die gewollte Position "schieben" und somit den Überganseffekt steuern. Wenn wir schließlich alle Farben aufgetragen haben folgt jeweils ein kleiner weißer Lichtreflexionspunkt auf der oberen Seite.

Um mögliche Fehler wieder vorbeugen zu können wird die Figur jetzt leicht mit Gloss-Varnish besprüht.

Tamiya-Clear-Red - eine Tolle Farbe! Die wird jetzt gut mit Wasser und einem Tropfen Spiritus, Alkohol, Vodka - was man gerade da hat verdünnt und jeder Stein wird damit vorsichtig lasiert (Die Gloss-Versiegelung vorher mache ich nur um die extremen Fließeigenschaften von alkoholverdünnter Farbe besser steuern zu können und um die Fehler die bei meinen Schmierfähigkeiten häufig auftreten leichter ausbessern zu können)

Jetzt sind die Steine rot mit leichtem Übergang. Jedenfalls war das bei mir so. Nur noch einen Ticken zu rot für meinen Geschmack. Darum habe ich in die verdünnte Tamiya Farbe einen kleinen Tropfen schwaz beigemischt und nocheinmal vorsichtig die obere Hälfte der Steine lasiert.

Dann folgte wieder Glanzlack. Gezielt auf die Steine aber dennoch HAUCHDÜNN!!! Als vorbereitung für das Blacklining der Steine.

Hierfür wieder 10:1 (Reinigungsbenzin:Schwarze Ölfarbe) - was ich immer tröpfchenweise abzähle - anrühren und die Steine damit antupfen, und daran erfreuen, dass sich dieses Wash vollkommen alleine um den Stein sammelt ohne sich zu konzentrieren; wieder etwas warten bis nichts mehr "nass" ist und mit einem sauberen Wattestäbchen + reichlich Reinigungsbenzin die Steine wieder putzen. Noch einmal einen weißen Lichtreflexionspunkt in den fast noch zu sehenden von vorhin setzten und fertig sind die Steine (naja fast...ganz am Ende bekommen die noch Glanzlack ab)

3. Leuchteffekte

Die gehen sowol mit dem Pinsel als auch mit der Airbrush recht einfach. Das wichtigste ist die Farbwahl und der daraus resultierende Kontrast.

Meine Farben für bläuliches Licht: weiß, türkis,lila + sehr viel Wasser!

Grundsätzlich gilt: Grundierung des eigentlich leuchtenden Zentrums oder der Lichtquelle mit reinem Weiß.

Um die Lichtquelle jetzt weiß+türkis (1:1) großflächig dezent nass auftragen und auch Lichtquelle lasieren. Sofort im Anschluss den Pinsel im Mund „reinigen“ und die Lichtquelle wieder von der Lasur befreien.

Das gleiche mit reinem Türkis schön feucht in die nasse farbe von vorhin– allerdings die ersten entstandenen Übergänge auslassen um die „weiß-weiß+türkis“-Überlappung nicht zu beschädigen. Abschließend die Tieferen Kanten mit sehr stark verdünntem lila washen und hier wieder mit der „Mundtechnik“ korrigieren.

Abschließend werden die Kanten der Shurikenkanone und das Zentrum der Laserlanzenspitze mit reinem weiß wieder aufgehellt.

Die „3D“-Symbole auf dem Rücken des Lords wie auch die Spitze der Lanze habe ich mit der gleichen Farbreihenfolge mit der Airbrush gemacht. Wobei ich gerade am Rücken große Probleme hatte die Gun richtig zu positionieren und habe mich hier auch oft versprüht.

Die Symbole am Rücken wurden abschließend mit einem Wattestäbchen + sehr wenig „trockenes“ weiß angetupft um ein Leuchten zu simulieren.

Es folgen in Kürze: Basegestaltung, Arbeiten mit Pigmenten und was sonst noch so vergessen wurde Wenn ihr etwas nicht versteht - bitte gebt bescheid

bearbeitet 2. Dezember 2013 von Razyel

[Razyel]

Ablage Flach

bearbeitet 29. November 2013 von Razyel

[Son of Khorne]

Die Idee mit der stark verdünnten Ölfarbe als "Wash" für Tiefenakzentuierungen find ich klasse, das ich da selbst noch net drauf gekommen bin ^^ - das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.

Aber auch so insgesamt ein tolles Tutorial, das mal den Einsatz der Airbrush im Tabletopbereich näherbringt.

[Razyel]

Wenn ich den Lord fertig habe, wage ich mal vorauszusagen, dass ich dann auch eine kleine Tutorialsammlung mit dazupacke, von denen ich das das ganze gelernt habe.

Dieses Öl-Washen sollte man aber echt nur mit Waschbenzin machen. Hab das mal mit Terpentinersatz probiert - die Figur/en habe ich alle wieder entfärben dürfen. Das Benzin ist da schon sehr schonend.

Freut mich dass es dir gefällt!

[Son of Khorne]

Dieses Öl-Washen sollte man aber echt nur mit Waschbenzin machen. Hab das mal mit Terpentinersatz probiert - die Figur/en habe ich alle wieder entfärben dürfen. Das Benzin ist da schon sehr schonend.

Hm, bei Waschbenzin musste aber sicher sehr aufpassen die unteren Acrylfarbschichten nicht wieder anszulösen, oder. Bei Terpentinersatz dürfte man das Problem mit dem anlösen hingegen nicht haben. Warum musstest du wiedr entfärben, haben die Folgefarbschichten nicht mehr recht gehalten?

Acryl auf Ölfarbschichten zu malen gilt ja eigentlich als unüblich, habe ich aber auch schon gemacht und ich hatte da bisher nur Probleme, wenn man etwas sattere Ölfarbschichten aufgetragen hatte.

Ich werde dazu auf jeden fall auch nochmal etwas experimentieren xD

[Razyel]

Dafür ist ja das "vallejo gloss varnish". Kurz Glanzlack. Der schützt die Figur wirklich gut. Ich nehme mit dem Wattestäbchen wirklich dann einiges an Benzin auf und schrubbe gerade an den Flächen sehr arg um die teils gut angetrocknete Ölfarbe wieder abzubekommen. Und da passiert wirklich nichts!

Und anschließend würde jetzt erstmal keine Acrylfarbe mehr haften / abperlen. Und genau dafür ist dann der Mattlack( vallejo matt varnish ) wieder da. Der dient als transparente Grundierung für die Acrylfarbe.

Super dass du das ansprichst. Werde solche Infos natürlich nachträglich in das Tut mit aufnehmen

Und zu deiner Frage warum ich die anderen ruiniert habe:

Ich habe das mit diesem geruchlosen terpentinersatz gemacht. Der hat mir die Glanzlackschicht einfach abgelöst und am Wattestäbchen hingen dann die Farbschichten bis zur Grundierung. Sehr ärgerlich. Benzin ist tatsächlich für diese Arbeiten vorzuziehen

[Sergeant Maximus]

hast du mal versucht die wash mit de VJ Airbrush Thinner zu verdünnen ?

Würde mich interessieren ob das funktioniert.

[Razyel]

Wäre mir dafür 1. zu teuer und 2. hab ich dafür schon so viel ausprobiert und bin mit dem Reinigungsbenzin am Maximum meiner Erwartungen angekommen.

Ich nutze auch keinen Airbrush-Verdünner in diesem Sinne. Den rühre ich mir selber an. Dest. Wasser; Flow-Aid und dazu reichlich Matt-Medium

Aber wie man mit der Airbrush am besten fährt muss leider jeder für sich selbst rausfinden

[Sergeant Maximus]

Flow-Aid muss ich mal ausprobieren.

Momentan arbeite ich mit Alkohol und Thinner.

Vielleicht kann ich damit die GW Farben besser mit dem AB verarbeiten. Momentan benutz ich eher die Aircoller Farben von VJ.

[Razyel]

Das Zeug ist eine super Sache! Wobei ich glaube, dass das einfach nur Wasser mit einem Schuss Pril ist. Aber ich fahre damit gut, und es ist sehr ergiebig. Also wirds weiterhin benutzt. Die Aircollor von VJ sind ja auch super! Mir allerdings etwas zu dünn. Darum jage ich durch meine Guns hauptsächlich die ModelCollor oder die GameCollor

[Sergeant Maximus]

echt die Aircoller sind dir zu dünn. Ich verdünne auch die Aircoller ein wenig (nicht so fiel wie bei den anderen farben) und hab trotzdem ein wenig mit Verstopfungen zu tun.

[Razyel]

Mit welcher Airbrush arbeitest du? Und mit welcher Düse?

[Son of Khorne]

Ich habe das mit diesem geruchlosen terpentinersatz gemacht. Der hat mir die Glanzlackschicht einfach abgelöst und am Wattestäbchen hingen dann die Farbschichten bis zur Grundierung. Sehr ärgerlich. Benzin ist tatsächlich für diese Arbeiten vorzuziehen

Wenn du es mit Terpentinersatz machst, kannste dir die Glanzlackversiegelung vorher sparen, da Tepentinersatz die Acrylfarbe nicht anlöst, solange man dich drüberschrubbt wie ein Ochse. Ich habe das grad mal auf einer Rüstung eines alten Ordensritters mit Ölfarbe gewasht - geht super. Wenn man das Wash mit dem Pinsel geziehlt verteilt spart man sich auch das in deinem Tutorial beschriebene "abschrubben" (was ohne die Glanzlackversiegelung tatsächlich schädlich wäre).

[Razyel]

Die Glanzversiegelung ist dafür da, dass die verdünnte Ölfarbe besser fließt. Durch die quasi nicht vorhandene Oberflächenspannung des Waschbenzin-Washes zieht sich dieses eben genau dahin wo man es haben will. Und durch die sanfte schrubbarbeit mit dem Wattestäbchen + Benzin lassen sich die Flächen eben wieder 100% sauber putzen und die Tiefen bleiben dunkel.

Vor meiner Airbrush habe ich auch damit experimentiert und bin aber jetzt viel zufriedener. Zum einen wegen dem sich ergebenen Effekt und zum anderen, weil man nix "gezielt" machen muss.

Ohne Glanzlack ziehen sich die Farbpigmente leider etwas unkontrolliert "wurzelartig" in die rauhe Oberfläche und das bekommt man sehr schwer wieder sauber, wenn man schmiert. Und ich schmiere sehr gerne

bearbeitet 20. November 2013 von Razyel

[Sergeant Maximus]

Mit welcher Airbrush arbeitest du? Und mit welcher Düse?

momentan hab ich eine 0,4er Düse.

Der Airbrusch ist von Wiltec . Die war recht günstig ist aber auch mit Dubbel Aktion .

[Razyel]

Das sagt mir jetzt nichts. Und google spuckt da nicht viel informatives zu aus.

Was ein wirklich toller Tipp bei Airbrushen ist, ist Vaseline! Nimm die Nadel raus, verteile eine sehr geringe Menge Vaseline zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehe die Nadel während du sie drehst dazwischen durch.

Das verhindert für einige Zeit das ankleben der Farbe an der Nadel und somit auch das Verstopfen

[Sergeant Maximus]

Ok noch was das ich probieren muss.

Die einkaufsliste wird immer größer:

1.Vaseline

2 Flow-Aid

Edit: Matt Medium

bearbeitet 21. November 2013 von Sergeant Maximus

[Razyel]

3. Matt Medium

[Sergeant Maximus]

wie ich in der Völkermalrunde gesehen habe ist der Lord schon bald fertig .

Das heißt wohl das, das Tut. bald fortgesetzt wird .

[Razyel]

Na klar. Diese Woche gehts auf jeden Fall weiter. Habe nur gerade mein Malzimmer nahezu unzugänglich gemacht, weil mir der Schornsteinfeger den Holzofen als gefährlich eingestuft hat. Muss erstmal Den Kork von der Wand kratzen. Aber bis zum letzten Bild in den Völkermalrunden wird auf jeden Fall sehr bald was stehen

[Razyel]

Und weiter gehts. Ich wusste nicht dass die Bilderzahl pro Beitrag begrenzt ist. Muss wohl das ganze etwas Überarbeiten - naja, hatte ich sowieso vor

[Aquila]

Hm, da du das da ja auch verwendest: Ich probier mich auch grad mit diversen Öl-Washes. Hab aber meist das Problem, dass dort, wo zu viel Farbe hingekommen ist, sich weiße Flecken bilden.

Ist das bei dir auch vorgekommen bzw. hast du eine Ahnung was man dagegen tun kann?

Hab schon versucht mit Glanzlack die Farbe wieder zurückzubringen und es dann wieder mit Mattlack zu besprühen (was ja bei den GW Washes das Mittel zum Zweck ist), funktioniert aber nur sehr bedingt.

[Razyel]

meinst du zu viel Ölfarbe? beschreibe dein Problem mal etwas näher. Bis jetzt klingt das für mich so, als würde dein öl-Lösemittel den Lack angreifen.